В верховьях Карасу - огромные поляны в обрамлении пышных кедров. Отсюда тропа устремляется через безымянный перевал в верховья реки Аксаскана. Подъем на перевал довольно крутой. Полянами тропка сбегает вниз в тайгу и глухими местами идет по долине Аксаскана до его впадения в реку Аксасканду. Долина Аксасканды широкая, живописная.
Большие поляны чередуются с зарослями ивы и пихты. Тропа поднимается по долине Аксасканды и в ее верховьях, круто взбираясь, оставляя справа небольшое озерко, приводит на очередной перевал, который носит название Уйменский. С перевала далеко внизу в окружении скал видно озеро Уймень, из которого берет начало одноименная река — правый приток Саракокши. Это уже бассейн реки Бии. Спуск к озеру крутой, сложный: огромные камни, подмывы в почве и заросли заставляют быть настороже. В озере обитает хариус.
В окрестных, труднодоступных скалах живут горные козлы. Эти грациозные животные смело разгуливают по небольшим площадкам на скалах, но с приближением опасности быстро уходят, оставляя далеко позади любого преследователя. Удивительно, как они с необыкновенной легкостью прыгают с уступа на уступ и, буквально, в считанные минуты, оказываются высоко в скалах и там исчезают, как будто их тут и не было. А если есть бинокль, то внимательно посмотрев, можно увидеть, где-нибудь в тени скал, на выступе стоит, не шелохнувшись, красавец-рогач, как изваяние, и внимательно наблюдает, нет ли преследования.
В том месте, где из озера берет начало речка Уймень, хорошее место для ночлега и дневки. От озера тропа спускается по долине Уйменя глухой тайгой и через пять километров сворачивает в долину правого притока, по которой поднимается к очередному перевалу.
Вниз по Уйменю идет охотничья тропа. В верховьях притока в красивом цирке лежит необыкновенно голубое озеро. Оно остается справа, а тропа по древней морене уходит на скалистый перевал Карасаскан. Места живописные. Здесь можно встретить на склонах медведей, маралов.
С перевала открывается широкая долина реки Карасаскан, а за ней — Сумультинский хребет. Долина покрыта густыми зарослями кустарниковых растений с небольшими участками леса. Тропа пересекает долину и вдоль хребта идет вниз до впадения речушки под названием Штатив.
С перевала до речушки примерно 3-4 километра. Отсюда и далее вниз по долине тайга. Очередной перевал - через Сумультинский хребет носит то же название, что и речушка—Штатив. Это самый высокий перевал на маршруте. Тропа хорошая, но подъем очень крутой. Под ногами на всем протяжении пути подъема шуршат мелкие камешки, напоминающие сухарики, за что охотники назвали перевал Сухариный. На склонах хребта в многочисленных цирках лежат большие пятна снега, не всегда успевающие растаять в течение лета. С перевала нужно уходить левее по гребню. Справа остается глубокий лог. Слева в цирке - живописное озерко, пройдя вдоль которого, тропа в окружении выходов скал круто сворачивает влево и спускается в верховья правого притока реки Уй-Караташ.
Хорошая тропа вдоль притока снова приводит к границе леса. Выйдя к Уй-Караташу, она переходит на левый берег реки и спускается до второго ее притока, по которому вздымается снова на перевал Самурлу (8-й по счету). Перевал несложный. С него видна долина реки Самурлы, а чуть левее - пирамидальная вершина, с северного склона которой берет начало река Пыжа. Спуск к Сумурле довольно крутой. Долина живописная и сухая. Тропа приводит к юртам пастухов. От юрт предстоит непродолжительный, но крутой подъем на водораздел между речками, текущими в Чулышман и Пыжу. Это хребет Алтынту. Тропа, пройдя по водоразделу, спускается в верховья реки Казак-Талман и далее по обширной тундре уводит на перевал Чакрык. После перевала тропа, сжатая зарослями карликовой березки, пересекает широкую долину речки Караган. Долина заболочена, и местами толстый слой мха является ощутимым препятствием.
Притоком Карагана, небольшой речкой Юч-Аланчик, тропа взбирается на последний перевал мрачного гольца Таныс. Повсюду в долинах видны домики летних ферм, где живут пастухи. Тропа траверсирует склон гольца Таныс у границы леса. Слева виден сам голец — камни с пучками карликовых растений. Правее тропы далеко внизу просматривается глубокая, с крутыми склонами долина речки Балыкчи, которая постепенно скрывается в непроходимое ущелье.
С перевала тропа круто уходит вниз, в долину бурного Ачелмана и, дважды пересекая его, выходит на склон Чулышманской долины. Около 3 километров она, минуя лесные завалы, обходя огромные камни, круто спускается на дно долины реки Чулышман.
До Телецкого озера 8 километров. Отдельные группы туристов идут от Телецкого озера, пересекая хребты, к реке Большой Абакан, по которой сплавляются на плотах и байдарках. Это наиболее интересный маршрут, пройдя по которому, туристы знакомятся с Восточным Алтаем и Западным Саяном. Сплав по Большому Абакану требует значительного опыта, так как это типичная горная река с массой порогов и перекатов. Кроме того, туристы должны иметь опыт таежных походов, ибо тропа к реке Большой Абакан от Телецкого озера проходит нетронутой тайгой.
Несколько вариантов путей существует от Телецкого озера к реке Большой Абакан, но здесь мы приводим один.
3. Маршрут Яйлю – Большой Абакан
В поселке Яйлю - центре Алтайского заповедника - необходимо получить пропуск и зарегистрироваться.
Общее расстояние от поселка до Большого Абакана около 65 километров. Это расстояние преодолевается с тяжелыми рюкзаками за 4-5 дней, поскольку тропа почти на всем протяжении идет по сильно пересеченной местности, буреломом и заболоченными участками тайги. Однако это не должно смущать туристов, так как в целом маршрут дает полное представление о природе Горного Алтая и Саян.
От поселка тропа идет лугами по широким террасам. Впереди хребет Торот. Подъем крутой. Тропа серпантином взбирается по редкому сосновому лесу с большими солнечными полянами. На вершине хребта — широкая лощина, поросшая черемухой и густым осинником, а дальше тайга. Здесь растительность резко меняется. В противоположность южным склонам, одетым светлыми сосняками, на вершине и северных склонах стоят преимущественно пихты и кедры. Узкую тропу сжимают густые заросли жимолости, таволги, рябины, красной и черной смородины.
Тайга с каждым шагом становится гуще, подлесок - беднее. Встречаются участки, где почва покрыта густым влажным мхом. В 8 километрах от поселка, слева от тропы тянется узкая полоса заросшего озера с небольшими окнами - трясинами. Еще два километра, и тропа выходит из тайги на большую поляну, покрытую сочными травами. С нее последний раз открывается вид на Телецкое озеро. Отсюда хорошо заметно, что оно лежит в глубокой котловине в окружении вздыбившихся гор. Левее - вершины Абаканского хребта с белыми пятнами снежников.
С поляны берет начало речка Большой Мионок, несущая свои прозрачные воды в залив Камга. Здесь в таежной избушке или где-то рядом следует остановиться на ночлег. От поляны начинается хмурая тайга. Тропа по-прежнему идет вершиной хребта Торот. В летнее время на хребте в местах с таежными озерами держатся косули. Заросли ягодных кустарников, обилие кедрового ореха в урожайные годы привлекают сюда медведей. Следы их видны повсюду. Часто почти из-под самых ног с шумом взлетают глухари и рябчики.
На 18 километре тропа приводит к небольшому таежному озеру Кижимир, лежащему в чашеобразной котловине в окружении угрюмой тайги. Надо сказать, что хребет Торот является границей района большой черни (бассейн реки Лебедь) и района темнохвойной тайги (северовосточная часть бассейна Телецкого озера).
Далее тропа пересекает невысокую лесистую гриву и спускается в долину речки Кайру, правого притока Камги. Долина местами сильно заболочена, и тропа идет правым склоном вверх против течения речки. На 24 километре две невысокие вершины хребта Торот преграждают путь. Преодолев их, тропа спускается к Байгольскому болоту, занимающему большую площадь. Болото совершенно неприступно.
На заросших участках важно разгуливают журавли, а на "окнах" держатся утки. От восточного до западного берега болота на протяжении почти двух километров тропа идет берегом, огибая это опасное место. Идти напрямик ни в коем случае нельзя.
От болота вначале небольшой увал, затем спуск - теперь уже в долину Камги. Мостом через речку служат поваленные ветром деревья. Из долины начинается довольно крутой подъем на таежный перевал Минор – седловину Абаканского хребта, лежащую ниже верхней границы леса. И вот мы на границе Горного Алтая и Западного Саяна.
Далее тропа спускается с перевала в заболоченную долину речки Малый Сыктызыл, часто переходя с одного берега на другой. Вскоре слева появляется большой Сыктызыл. Речки сливаются, и теперь уже нужно держаться левого берега, продолжая спуск в долину речки Конуй.
Здесь сделаем небольшое отступление с целью порекомендовать несколько иной путь к Большому Абакану: без захода на горячий ключ.
Не переходя Камги, без тропы надо идти вверх по ее долине, держась правого берега до самого истока. Перевал через Абаканский хребет несложный и тоже ниже верхней границы леса. Справа от перевала виден голец Минор, а впереди - две долины (левая - реки Байгол и правая - Албаса). Нужно спускаться по долине Албаса, которая приведет к Абакану.
В верховьях Албаса - небольшое живописное озеро. Озеро рыбное, здесь, как и в реке, обитает хариус и ускуч. От озера вниз по долине Албаса идет тропа к Б. Абадану. В долине Б. Сыктызыла, как, впрочем, везде по тайге, встречаются крупные завалы леса. Это результат действия ураганных ветров, проносящихся в горах. После впадения Б. Сыктызыла в Конуй долина заметно становится шире. По-прежнему нужно придерживаться левого берега. Часто на пути встречаются старые гари. Особенно много гарей в долине Б. Абакана. Они появились в давние годы, когда в этих местах размещались маленькие поселки и отдельные заимки старообрядцев. Староверы поджигали тайгу на южных склонах долины, чтобы получить медоносные участки. Кроме того, лесные пожары, возникавшие от грозовых разрядов, увеличивали площади сгоревшей тайги.
Примерно на 60 километре пути тропа подходит левым берегом Конуя к последнему броду. Здесь она раздваивается. Вниз по долине уходит ложная тропа, и, чтобы не делать лишних километров, нужно обратить внимание на противоположный берег, где хорошо видно, как тропа выходит на берег, образуя небольшую канаву. Здесь брод. Можно легко перейти на правый берег. Через три километра тропа приводит на берег Большого Абакана. Последние километры идут среди огромных кедров. Нигде на всем пути не было так мрачно. Это поистине дремучая тайга.
Чтобы попасть на горячий источник, пользующийся широкой известностью на Алтае и в Саянах, необходимо перебраться на правый берег Б. Абакана и уйти в долину Бедуя - крупного правого притока Б. Абакана. До источника около 3 километров пути по хорошей тропе.
Источник находится на небольшой террасе левого берега Бедуя (абсолютная высота примерно 1000 метров). Мощность его примерно десять тысяч ведер в сутки, температура 38,8 градуса. Вода прозрачная, приятного вкуса, с легким запахом сероводорода. Сюда со всех сторон съезжаются больные, преодолевая сотни километров глухой тайги, чтобы подлечить свое здоровье. О целебных свойствах этого источника люди знали давно.
Прекрасная алтайская легенда рассказывает, что:
"однажды зимой охотник выследил марала и, подойдя на близкое расстояние, выстрелил, но неудачно: пуля поранила ногу животного. Отскочив в сторону, марал остановился и, как бы что-то вспомнив, поскакал на трех ногах. Охотник стал преследовать его, удивляясь тому, что животное устремляется в определенном направлении. Вскоре на небольшой террасе показались клубы пара. Марал, не задумываясь, вскочил в пар и через несколько мгновений выскочил с противоположной стороны на всех четырех ногах, и мгновенно умчался и скрылся в тайге. Охотник, не стал стрелять, марала, показавшего ему целебный источник".
Дальнейший путь - вниз по реке Большой Абакан. Первооткрывателями этого маршрута были прославленные советские альпинисты Евгений и Виталий Абалаковы. В 1929 году они добрались до Телецкого озера и из поселка Яйлю, где наняли лошадей, ушли через Абаканский хребет к р. Б. Абакан. Посетили горячий источник и сплавились на небольшом плоту до г. Абакана, откуда уехали в родной Красноярск.
4. Маршрут к таёжному озеру Буландуколь
В окрестностях Телецкого озера можно совершить несколько небольших по расстоянию, но увлекательных путешествий с целью ознакомления с окружающей природой.
Один из таких маршрутов - к таежному озеру Буландуколь, расположенному в дремучей тайге. Трех-четырех дней вполне достаточно, чтобы совершить поход к этому озеру и провести две-три ночи на его берегу в тайге.
В 1951 году в Буландуколь была выпущена икра окуня, взятая из Камгинского залива. Окунь прижился, вырос и давно уже служит хорошей добычей для туристов и охотников. Это был первый опыт зарыбления горных озер в бассейне Телецкого озера, проведенный зав. научным отделом заповедника Г. Д. Дулькейтом.
Начиная с 1976 года, ряд высокогорных озер бассейна озера зарыблен радужной форелью. Эту работу провел заведующий Телецким стационаром Г.Г. Собанский.
Буландуколь (в переводе с алтайского — лосиное озеро) относится к горно-таежным озерам, лежит в прибрежных горах к западу от Телецкого озера, к Буландуколю ведут две хорошие тропы.
Тропа, которой больше всего пользуются, начинается от берега залива Идып и сразу уходит в горы под кронами гигантских Кедров. Около 500 метров поднимается она на террасу и далее идет по широкой, местами заболоченной долине речки Идып. Общее расстояние от Телецкого озера около 12 километров. Это царство тайги. Гигантские кедры и пихты густо покрывают долину и горы. Глядя на это царство мохнатых кедров, вспоминаешь высказывание Д.Н. Мамина-Сибиряка о кедре, что он "будто боярин в дорогой шубе".
В подлеске - различные таежные кустарники, масса поверженных деревьев и огромные камни. На тропе, то и дело, видны следы медведей, маралов и других животных, обитающих в этих местах. Каждую осень устремляются охотники-промысловики за белкой и соболем. В нескольких сотнях метров от озера находится небольшая охотничья избушка, где можно расположиться на ночлег, соблюдая таежные правила отношения к имуществу. Ночами можно услышать уханье филина, послушать разные, непонятные для горожанина таежные звуки, и ощутить себя как бы в нутре настоящей, дикой природы, а осенью, в сентябре - протяжные песни маралов.
Из Буландуколя вытекает небольшая речушка и сразу, зарываясь в горы, круто уходит влево и каскадами сбегает в долину реки Колдор, крупного левого притока Телецкого озера.
По долине Колдора идет вторая тропа к Буландуколю. Она значительно сложней, и пользуются ею, в основном, охотники.
5. Маршрут к вершине Золотой горы и в Чебдарское ущелье
Маршрут к вершине Золотой горы и в Чебдарское ущелье среди многочисленных вариантов маршрутов в окрестностях Телецкого озера отличается необыкновенной живописностью и контрастностью мест, по которым пролегает.
На трассе маршрута крутые подъемы, движение по дремучей тайге, переход через горные реки, восхождение на самую высокую точку гор, окружающих Телецкое озеро, спуск на дно глубочайшего ущелья. Начинать путешествие нужно от устья реки Чулышман по его долине, а за мостом через Ачелман, вытекающий из тесного ущелья шумным водопадом, уходить вправо. В нескольких сотнях метров от моста в Ачелман слева впадает равная ему по величине река Боже. Хорошая тропа взбирается вверх по склону. Далеко внизу видны дельта Чулышмана и южный уголок Телецкого озера.
Через 2-3 часа пути тропа постепенно заходит в тайгу долины Ачелмана, некоторое время идет правым склоном и вскоре переходит по старому мостику на левый берег речки. От Ачелмана она поворачивает на север и тянется вдоль ручья Кулей - левого притока Ачелмана. Затем широкими лугами поднимается на водораздел между Ачелманом и Боже. За водоразделом видна глубокая долина Боже, а далее - куполообразные вершины Алтынту.
Граница леса лежит на высоте 2000 метров. Спуск в долину непродолжительный, но довольно крутой, почва везде покрыта толстым слоем мха и зарослями карликовой березки. Дно долины заболочено. Подниматься от речки лучше возвышенностями. Через 2-3 часа ходьбы начинается редколесье и обширные альпийские луга, пестрящие цветами.
Выходить к вершине Алтынту следует только в хорошую погоду. О силе ветров здесь можно судить по изуродованным кряжистым стволам кедров. Лучше подниматься на правую вершину. Подъем несложен. При выходе на вершину создается впечатление взлета на большую высоту. Вы оказываетесь над огромной бездной в окружении бесконечных горных вершин. Перед Вами открывается широкая панорама. Прямо под ногами на глубине почти 2000 метров лежит Телецкое озеро, далее на восток - Абаканский хребет и нагромождение гор, изрезанных глубокими долинами, впадающих в озеро рек. За Абаканским хребтом вырисовываются вершины Саян. Зрелище, не поддающееся описанию. Делясь впечатлениями, некоторые туристы говорили, что они испытывали даже чувство страха от высоты.
На юге за долиной Чулышмана видны снежные вершины Курайского хребта. На Алтынту редко бывают люди, и животные - обитатели этих мест - чувствуют себя спокойнее, нежели в других районах Горного Алтая.
Здесь обитает горная индейка — улар, хотя увидеть ее большая редкость, небольшая колония сурков. С вершины следует спуститься в верховья Карагана и по его долине двигаться вниз. Общее направление вначале на юго-запад, а по Карагану - на юг. Долина заболочена, везде сплошные заросли карликовой березки. По долине Карагана идет несколько троп, но всё они идут вниз до пересечения с тропой, ведущей к перевалу Чакрык, которой пользуются местные жители, перегоняющие скот. Тропа поворачивает влево и уходит по ручью, притоку Карагана, к скотоводческим фермам, виднеющимся на альпийских лугах в верховьях ручья. Долина ручья заболочена, как и весь бассейн Карагана. Тропа идет на восток. Взобравшись на перевал к истоку речки Балыкчи, она уходит вправо, к вершине горы Белер и по водоразделу между Караганом и Чулышманом.
Дальнейший путь описан в маршруте, касающемся Чебдарского ущелья.
Для прохождения этого маршрута потребуется 5-7 дней.
6. Тропой коммунаров (устье реки Чулышман - исток реки Бии)
Следующий рекомендуемый нами маршрут проходит по горам западнее Телецкого озера.
Маршрут берет начало от устья реки Чулышман и выходит к Телецкому озеру в истоке реки Бии. Этим маршрутом прошли коммунары в августе 1920 года в долину реки Чулышман, где им были отданы земли бывшего Благовещенского монастыря.
Западнее Телецкого озера на всем пространстве между Чулышманом и истоком реки Бии раскинулись горы, покрытые тайгой. Здесь редко проходили туристские группы. Однако этот район очень интересен для путешествий. Горные речки, протекающие в глубоких ущельях, малые озера, тайга и гари, альпийские луга, горные тундры, каменистые осыпи и таежные болота - все это дает хорошую тренировку и способствует знакомству с природой Горного Алтая.
Начало маршрута до водораздельного хребта Алтынту уже описано в маршруте по долине реки Чулышман через Чебдарское ущелье.
После перевала через Чакрык открываются унылые места. Тропа продирается сквозь сплошные заросли карликовой березки. Так, постепенно пересекая ручейки, впадающие в речку Казак-Талман, тропа идет водоразделом между притоками Чулышмана и реками Большая Чили и Пыжа (около 10 километров по каменистой тундре).
Слабо заметная тропка отходит вправо почти под углом 90 градусов к небольшой, хорошо заметной седловине и спускается на север к реке. Это уже Пыжа. Она берет начало с хребта Алтынту, по которому шла тропа, и, круто спускаясь вниз, заходит в тайгу и временами теряется в завалах и гарях, особенно больших на правых склонах хребта.
Дно долины Пыжи ровное, есть небольшие озера. В нескольких из них обитает форель, которая также была выпущена здесь и успешно прижилась. В верховьях тропа несколько раз переходит с берега на берег, затем утверждается на правом берегу.
Верховья реки Пыжи давно освоены охотниками-промысловиками, и основными объектами охоты, как и в других таежных местах, является соболь и белка. Из таежных птиц можно увидеть рябчиков и глухарей. На тропе изредка видны следы маралов, медведей. Везде по притокам таежные избушки, но они, как правило, спрятаны, и найти их сложно.
В настоящее время идет интенсивное освоение этих мест туристами. Многие хотели бы увидеть настоящую горную тайгу, испытать себя в таежных условиях.
Общая протяженность дороги по Иогачу и Пыже до 50 километров. В бассейне Пыжи преобладают кедрово-еловые леса. Рыбы в реке нет из-за водопадов в ее низовьях. Много ягодных кустарников, в основном красной и черной смородины. На всем протяжении Пыжа стремительно мчится, а от лесоучастка Обого делает крутой поворот влево и зарывается в скалы, образуя пороги и водопады.
Тропа на всем пути хорошая. Из больших притоков до Обого справа впадает река Кочеш, слева -Учал, самый крупный приток Пыжи, не уступающий ей по величине. Напротив устья Учала в Пыжу впадает речка Тажервах, стекающая с водораздельного хребта между Пыжей и Большие Чили. По Тажерваху тропа уходит на одноименный перевал и далее спускается в долину реки Большая Чили.
Обого — бывшее лесничество, связано с поселком Иогач автомобильной дорогой, построенной для вывозки леса. Дорогой идти не следует: лучше от Обого двигаться влево по таежному хребту, разделяющему реки Пыжу и Иогач.
Хорошая тропа идет тайгой, далее вновь спускается в долину Пыжи и ведет по ней к поселку Новотроицку. Этим путем шли коммунары.
Другая тропа, по которой следует идти, несколько не доходя до горы Балгашта, уводит вправо и притоком Иогача спускается в его долину на лесовозную дорогу. Последние километры нужно двигаться по этой дороге.
Здесь уместно остановиться и поведать о том, что только на этом маршруте по Прителецкой тайге туристы могут увидеть ту страшную картину, которая произошла в результате бесконтрольного хозяйствования в кедровниках Горного Алтая. "Бесконтрольная" потому, что только в Алтайском крае сложилась парадоксальная ситуация, когда были объединены на его территории лесное хозяйство и лесная промышленность. Практически лесная охрана получала зарплату в кассах леспромхозов, и любое предупреждение со стороны работников лесного хозяйства о неправильности рубок во внимание не бралось. И результат такой "деятельности" не заставил себя долго ждать. Природа не смогла противостоять, и там, где гулял топор лесозаготовителя в виде мощнейшей техники, природа оказалась на грани выживания.
Заготовка леса, в основном кедра, серьезно напакостила в этих чудесных местах. Везде видны следы "деятельности" человека. Это изрытая земля, снесенный подрост и подлесок. Тысячи кубометров древесины в виде порубочных остатков брошены и гниют. На огромных площадях бывших лесосек происходит смена пород, и лесосеки зарастают лиственными породами леса. Речки обмелели, а многие исчезли совсем. На склонах появились оползни и большие оголенные участки поверхности земли. Подсочка кедров для получения живицы должна была производиться только на деревьях, подлежащих вырубке, однако эту работу проводили почти по всей тайге, не считаясь с возрастом деревьев и категорией лесов. Все леспромхозы Горного Алтая нанесли серьезный урон природе. Потребуется много лет для того, чтоб кедровники Горного Алтая были восстановлены, если это вообще произойдет.
К вышесказанному следует добавить, что в бассейне реки Пыжи открыты довольно большие запасы каменного угля. Не исключено, что со временем здесь начнутся разработки, что повлечет за собой серьезные изменения в жизни природы.
Пешеходная часть маршрута займет 6-8 дней, включая дневку.
Подводя черту, следует сказать, что почти все предлагаемые маршруты в окрестностях Телецкого озера требуют серьезного отношения к себе, так как все они проходят в местах, сложных для прохождения.
Возвращаются с Телецкого озера после отдыха на автотранспорте. Однако есть еще один путь - вниз по реке Бии на плотах или других видах туристских судов. Рекомендовать его можно только тем, кто имеет опыт сплава по горным рекам.
7. Маршрут сплава по Бие (Телецкое озеро – Бийск)
Бия - вторая по мощности (после Катуни) река Горного Алтая. Основную массу воды она получает от Телецкого озера, среднегодовой расход воды на выходе 221 куб. метр в секунду. Скорость течения 2-9 километров в час, в зависимости от уровня воды в Телецком озере. Протяженность 306 километров.
Ее началом принято считать место, где переброшен мост, соединяющий село Артыбаш с поселком Иогач.
Сразу от истока Бия широкая и многоводная. Первые 100 километров от озера - это типичная горная река, стремительно мчащаяся на север. Вода холодная, прозрачная, слегка голубоватая. На участке от озера до устья реки Лебедь много порогов и перекатов.
У алтайцев есть несколько легенд о реках Бии и Катуни. Одна из них гласит, что:
"когда-то на Алтае не было больших рек и гор. На огромной равнине жил богатый хан Алтай, у которого самым главным богатством была дочь - красавица Катунь. Многочисленные поклонники добивались руки красавицы, но были отвергнуты. Никто не знал, что она тайно любила молодого пастушка—красавца Бия. Когда отец-хан узнал об этом, разгневался и сказал:
"Выдам тебя за того, кого пожелаю".
Видя свое безвыходное положение, Катунь решила сбежать к любимому. В глухую темную ночь она исчезла, а утром хан, обнаружив пропажу дочери, собрал своих воинов и сказал, что Катунь будет принадлежать тому, кто ее догонит. Бросились воины в погоню, но Катунь обратилась рекой и стремительно помчалась на север, пробивая себе дорогу среди камней. Оставив байские отары, пастушок Бий тоже превратился в стремительный поток и помчался навстречу любимой.
Не догнали воины беглянку. Она встретилась со своим избранником, кинулась к нему в объятия, и так они, обнявшись, навечно потекли вместе, образовав могучую сибирскую реку Обь.
Страшно разгневался хан, в гневе превратил всех своих незадачливых слуг в горы и камни, и сам окаменел горой Белухой. Самый быстрый из воинов - Бабырган - дальше всех убежал и теперь стоит, окаменевший, на равнине вдали от гор".
Место прохода под мостом отмечено специальным знаком. При приближении к Бии слышится рокот. Лодку подхватывает стремительное течение, проносит между опорами моста, и уже видны гребни первого небольшого порога Карлагач. Проходить его необходимо, придерживаясь левого берега, несколько левее оси реки. От порога, если оглянуться, хорошо заметен свал воды из Телецкого озера в Бию: озеро лежит заметнее выше реки.
Далее Бия круто поворачивает влево и устремляется прямо на скалистый берег, создавая большие водовороты и водяные холмы. Затем она снова поворачивает, на этот раз вправо, и, постепенно успокаиваясь, образует тихий узкий плес. Левый берег крутой, скалистый. Тайга подступила к самой воде. Правый берег пологий, покрыт смешанным лесом, много полян, каменистых пляжей. С плеса слышится шум порога Юрток, образованного выносом одноименной речки - правого притока Бии. Порога не видно, он значительно ниже. Мелькают только белые вершинки гребней.
Мыс из крупных обкатанных валунов, вдающийся с правого берега, отводит течение и направляет его на скалы левого берега. Течение становится очень быстрым, слышится грозный рокот. Создается впечатление, что шум движется навстречу лодке. Струи воды, идущие от правого и левого берегов, сталкиваются на середине реки, образуя гребень с крутыми волнами. Протяженность порога около 100 метров. Нужно придерживаться правого берега и, подойдя к гребню на 40-50 метров, пересекать струю, идущую от каменной гряды, оставляя гребень слева. И только миновав течение, прижимающее лодку к скалам, можно считать порог пройденным.
Далее река течет ровно и быстро, мелькают островки и прибрежные заросли. Вскоре она подходит к скалистым склонам правого берега и образует плес. В 10 километрах от истока один из самых длинных порогов — Кабыровский (700-800 метров).
Вначале порога струя воды сжимается грядами камней, отчего образуется высокий гребень, на котором даже большую лодку кидает, как щепку. На протяжении всего порога мечутся высокие волны. Везде разбросаны огромные серые валуны, через которые вода с шумом перекатывается, образуя пенистые гребни.
Берега низкие, покрыты смешанным лесом. Ниже порога снова тихий плес.
Течение почти незаметное, но уже слышится шум следующего порога — Пыжинского, самого Пыжа. Река устремляется по крутому уклону между огромными камнями с большой скоростью. В таких местах небольшие суденышки следует спускать на веревках, идя по берегу. В конце порога слева - устье крупного притока реки Пыжи, а на противоположном берегу - рабочий поселок Усть-Пыжа. После порога река продолжает свой стремительный бег, прижимаясь в основном к скалистому левому берегу и образуя несколько шумных перекатов.
Перед местечком Щеки Бия на протяжении 1,5 километра ровная, глубокая, быстрая. Щеки - серьезное препятствие.
Здесь на середине реки скальный остров рассекает ее на две протоки. При большом и среднем уровне воды обычно проходят левой протокой, при низком — правой. И в том, и в другом случае можно сделать остановку и осмотреть место прохода с берега.
От поселка Усть-Пыжа до Щек около 6 километров.
Сразу после Щек — большой безымянный перекат, а перед селом Кебезень, стоящим от Щек в 2 километрах, порог Кебезенский. На пороге большие волны, но прижимов нет, и течение, хотя и быстрое, не представляет серьезной опасности.
От Телецкого озера до села Кебезень долину Бии покрывают таежные леса. В долине реки местами встречаются обкатанные валуны горных пород, которые свидетельствуют о былом оледенении Алтая. Громадные ледники, спускавшиеся с гор по Чулышманской долине и глубокой впадине Телецкого озера, заходили далеко в предгорья Алтая. Они оставили большие нагромождения камней в долине и во многих местах отполировали скалы.
В 3 километрах ниже Кебезени в Бию слева впадает большой приток -Саракокша. Чуть выше устья Саракокши - порог Саракокшинский. По протяженности он сравнительно небольшой, но высокие волны и стремительное течение делают его серьезным препятствием.
За устьем Саракокши Бия течет быстро, но порогов нет. Горы отступают от реки. Вскоре после села Тулой и устья одноименной речки слышится шум большого порога- Кузенского. Ориентиром могут служить виднеющиеся на правом берегу домики рабочего поселка Верх-Бийск. Отсюда и начинается порог. Вначале порога посередине реки - небольшой остров из крупных валунов, напоминающий сигару. Сильным течением лодку заносит на остров, поэтому сразу, как появился остров, следует держаться как можно ближе к правому берегу. Остров без растительности. Тотчас после острова лодку выносит к середине реки, и начинается основной порог, проходить который нужно везде серединой.
На высоком правом берегу расположен рабочий поселок. В конце поселка мост через Бию. Здесь проходит автодорога из Горно-Алтайска и на правом берегу соединяется с дорогой, идущей через Турочак.
Здесь Бия успокаивается и течет, делая замысловатые повороты. Слева - живописные скалы, справа- гора Баданная. Впереди показывается районный центр Турочак, раскинувшийся у подножья высокой горы Салоп. В конце села в Бию с правого берега впадает гранитный мыс. Выше мыса река образует круговое течение. Это место получило название "Кружало".
Обогнув мыс, необходимо прижиматься к правому берегу, так как течение увлекает к скалам левого берега, где находится порог Кипяток — последний порог на Бии. Здесь река сжата с обоих берегов скалами, и, по всеобщему признанию, это самое живописное место на Бии.
Далее река резко снижает скорость течения и после впадения в нее справа река Лебедь становится полноводной, спокойной и судоходной. Долина реки Бии заметно стала шире, горы далеко отступают от берега, река делится на многочисленные протоки. Мест для ночлегов, привалов и хорошей рыбалки достаточно. Ловится в Бии таймень, щука, налим, лещ, елец, окунь.
Примерно в 7 километрах от впадения реки Лебедь на правом берегу показывается идеально отвесная скала Иконостас. В центре отвесной стенки выбит барельеф Ленина. Спустя три километра, на высоком правом берегу показывается село Удаловка, ниже которого высокий скальный мыс вдается в Бию, и течение, налетев на это препятствие, образует небольшой шумный перекат с белыми гребнями волн. Скала носит название "Малый Иконостас".
Несколько ниже на левом берегу видны одинокие домики некогда большого села Дайбово. Вообще берега Бии в недавние времена были плотно заселены. Почти в каждом распадке виднелись заимки, много деревень и больших сел располагалось по берегам. Места везде исключительно благодатные для ведения с/хозяйства. Прекрасные места для посева зерновых культур, обширные пастбища, покосы, богатое разнотравье позволяло содержать пасеки, в огородах собирали богатейшие урожаи различных овощей. Места везде живописные и везде чувствуется пышность в природе.
Вода в Бии до самого Бийска прозрачная и чистая. Нигде никаких промышленных предприятий нет, а то небольшое количество поселений не оказывает на качество воды никакого влияния.
Протяжённость маршрута по Бии 287 километров.
Это расстояние легко проходится за 4 дня, но советуем планировать 5-7 дней с днёвками, которые можно устраивать в любом месте.
